Сразу хочу заметить что а/м нива не вездеход и
сильно уступает а/м уаз. Вот когда Вы покупали ниву, о чем вы думали?
Самый распространенный вариант ответа будет: ну чтоб на ней ездить по
городу, на дачу, ну и в лес прокатиться, показать друзьям чего они
лишились купив девятку и иже с ними… но Вы не фанат скоростей… Если Вы
так ее и используете то вам лифт не к чему… если один раз сели в лесу,
вытаскивали всю ночь, посадили три беларуся и т.д. лифт вам не нужен,
вы не спортсмен и ресурс деталей автомобиля снижать при той же езде по
асфальту бессмысленно. Просто лифтовать автомобиль нет смысла, надо
ставить еще и большие колеса, но если Вы используете машину на
бездорожье менее 20% ее пробега это так-же не имеет смысла.
Для установки больших колес еще и потребуется резка арок, но это Вы можете прочитать здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_as...dgmash/arka.htm
Эта резка подходит под размер колес 29’. Лифт же может использоваться и для колес 31’.
Применяемый инструмент: стяжки пружин (короткие для передних,
длинные для задних) набор рожково-накидных ключей и набор торцевых
головок, болгарка малая, ручные тиски, домкрат (небольшая гидравлика в
идеале подкатной) подставки под кузов автомобиля (я использовал колеса
сложенные стопочкой).
В идеальном варианте все работы производить на подъемнике, тогда
это снижает риск падения автомобиля и ускоряет процесс доработки, но
здесь я буду писать о полевых работах без подъемников.
Начнем с задней подвески.
Здесь из запчастей нам понадобятся:
- пружины ВАЗ 2104 (желательно с измененным витком, но для полной бюджетности можно найти не просевшие б/у пружины);
- проставки задних пружин для ВАЗ классики 3-см (прибл. 60р. пара);
- аммортизаторы а/м Газель - передние и задние взаимозаменяемы,
рекомендую Плазу стандарт (прибл 1300р. пара). Не забудьте купить
резинки в амортизаторы т.к. новые амортизаторы ими не комплектуются,
резинки от задних амортизаторов а/м ВАЗ классика и нива, на каждый
амортизатор по 4 резинки;
- верхние продольные реактивные тяги от а/м ИЖ 2126 ОДА (прибл. 300 р. пара);
Процесс производства работ:
1.поднимаем заднюю часть автомобиля на максимально возможную
высоту, и фиксируем подставками под силовые элементы кузова, это
следует делать максимально внимательно, т.к. Вы будете его активно
раскачивать, отворачивая и приворачивая гайки, стягивая и разжимая
пружины. От этого зависит Ваше здоровье.
2. отворачиваем (ключом на 10) от моста тягу колдуна (ограничителя тормозного усилия на задней оси).
3. отворачиваем (ключом на 10) от моста разветвитель тормозной
жидкости заднего контура тормозов (тройник, в него ввернуты шланг и две
тормозные трубки) и снимаем его с моста (он стоит на шпильке, а поле
снятия повисает на трубках).
4. отворачиваем нижние крепления обоих амортизаторов (крутя гайку
головкой на 17с трещоткой, придерживая болт накидным ключом на 17) и
вынимаем болты Осторожно! В момент отворачивания последнего
амортизатора задний мост смещается вниз.
5. отворачиваем верхние крепления амортизаторов накидным ключом на
17 (если у Вас короткая трещотка, и Вы сможете ей туда подлезть - будет
лучше).
6. вынимаем задние пружины. Если есть возможность вынуть их не
стягивая (отведя мост максимально возможно вниз, только не порвите
тормозной шланг) то это ускорит процесс. Также внимательно отнеситесь к
тросу ручника, бывает что его крепят еще и к мосту, если это так и есть
необходимо его освободить.
7. вставляем в верхние чашки пружин проставки.
8. вставляем новые пружины (стягивая или нет, это уж как получится).
9. гидравлическим домкратом поднимаем мост до высоты, необходимой для установки амортизатора.
10. вставив резинки в амортизатор (я ставил задом –наперед, т.к. в
правильном варианте они уж очень сильно болтались) одеваем амортизатор
сначала сверху, затем внизу и прикручиваем его , но не затягиваем.
Перед установкой рекомендуется амортизатор «прокачать» то есть 5-6
раз сжать его до упора и подождать пока он сам не разожмется, так
амортизаторы дольше живут.
11.опускаем автомобиль на землю. Любуемся,… смеемся на тему «Колхоз-тюнинга», задранных задниц и синих писалок…
12. отворачиваем (трещоткой и головкой на 19 и накидным ключом на
19) обе верхние реактивные тяги. От моста и от кузова, снимаем.
13. новые верхние реактивные тяги (2126) приворачиваем к мосту но не затягиваем.
14. устанавливаем домкрат под переднюю часть редуктора заднего
моста и поднимаем как бы поворачивая мост до возможности прикрутить к
кузову тяги. Приворачиваем но не затягиваем. Убираем домкрат.
15. у нас остались не затянутыми амортизаторы и реактивные тяги.
Поэтому немного попрыгав на заднем бампере автомобиля не поднимая его
затягиваем незатянутые ранее гайки. Прыгать надо чтобы все резинки
стояли в свободном, несвернутом положении при нагруженной подвеске, так
он дольше проживут.
16. приворачиваем наместо тягу колдуна, если сопротивляется, то
подгибаем ее и ставим. Подогнуть лучше с запасом. Подробнее о
регулировке этого узла Вы можете прочитать в книгах по ремонту и
эксплуатации данного автомобиля. Тройник так и остается в висящем
положении, его можно прикрутить наместо только в том случае если Вы
нашли удлиненный шланг…
Передняя подвеска.
Запчасти: пружины передние автомобиля ВАЗ 2123 (шнива) 660р. пара,
амортизаторы а/м 2123 (около 1400р. пара, плаза стандарт), прижимные
шайбы пыльника шаровой ваз классика– 26 шт. (примерно по 7 р. за
штучку) – это будут наши проставки под шаровые; болты М8 длиной
36-38мм, гайки верхнего крепления амортизаторов
Работы:
1. отпустив колесные гайки поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем на подпорках.
2. Снимаем колеса
3. Металлической щеткой счищаем обильную грязи с ботов крепления
верхней и нижней шаровых опор к рычагам, верхнего и нижнего крепления
амортизатора.
4. Стягиваем пружину.
5. Отворачиваем верхнее крепление амортизатора накидным кдючем на
17. Шток необходимо придерживать сверху ручными тисками, но если и они
даже при сильном сжатии проскальзывают можно отрезать все это
болгаркой.
6. Отворачиваем головкой на 17 с трещоткой и накидным ключом
нижнее крепление амортизатора, вынимаем болт (он вставлен со стороны
пружины) и извлекаем амортизатор.
7. Отворачиваем головкой на 13 с трещоткой крепление стабилизатора
к нижнему рычагу подвески, а так-же к кузову. Снимаем стабилизатор.
Если Вам важна проходимость и немного большие чем раньше крены
кузова в поворотах Вас не страшат, то можете его не ставить. Это
улучшит геометрическую проходимость.
8. Отворачиваем три болта крепления верхней шаровой к рычагу
придерживая болт рожковым ключом на 13(головка у меня не оделась на
болт, слишком мало места между болтом и пыльником) и отворачивая
головкой на 13 с трещоткой.
9. Туже операцию проделываем с нижней шаровой, отводим немного в
сторону поворотный кулак, который теперь висит на шрусе и тормозных
шлангах.
10. Извлекаем пружину, освобождаем от стяжек
11. Стягиваем новую пружину, и ставим наместо. Для этого любые способы хороши.
12. Поднимаем нижний рычаг по средством домкрата до высоты необходимой для установки амортизатора.
13. Устанавливаем амортизатор. Не забудьте установить не него
резинки со старого амортизатора. При сильном их износе, необходимо
заменить на новые.
14. Отрезаем от верхнего отбойника примерно 2/3 его высоты.
15. Прикручиваем в нижнему рычагу шаровую опору. Процесс довольно трудоемкий т.к. поворотный кулак довольно тяжелый.
16. Собираем на верхней шаровой проставку из 13 прижимных пластин
пыльника шаровой. Желательно обварить их между собой. Просовываем
длинные болты и прикручиваем к верхнему рычагу. Тоже довольно
трудоемкий процесс т.к рычаг необходимо с помощью лома опутить вниз до
возможности прикручивания шаровой. Может даже придется поддомкратить
нижний рычаг посильнее.
17. Проделываем позиции 1-16 с другой стороны после чего ставим на
место стабилизатор. Или не ставим. Теперь надо ехать на сход-развал.
|
